Не заводится машина

Не заводится машина

Содержание

Нередкие причины, по кторым не заводится движок кара

Причины могут быть как общие, так и личные. Разглядеть все варианты навряд ли может быть в рамках одной статьи, так что пойдет речь о самых всераспространенных проблемах.

  • 1-ое пространство, пожалуй, можно смело дать дилеммам с аккумом. Весьма нередко движок не заводится в итоге разряда АКБ. При всем этом не непременно, чтоб заряд отсутствовал на сто процентов. В почти всех карах стартер отрешается крутить, если батарея выдает наименее 10 вольт. С учетом данной инфы становится ясно, что никак не стоит забывать впору заряжать аккумулятор.

Но не постоянно полный отказ либо препядствия с пуском мотора соединены с низким уровнем заряда АКБ. Достаточно нередко виной всему окислившиеся либо плохо закрепленные клеммы. Временами необходимо их чистить наждачкой, чтоб убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.

Опосля зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом либо литолом, чтоб они не окислялись. А еще лучше будет поменять медные клеммы и установить латунные.

  • На 2-ое пространство по частотности можно поставить совершенно ординарную и безопасную причину — отсутствие горючего. Здесь два варианта: его может не быть в баке, или оно не поступает в движок.

Деяния водителя в данном случае максимально ординарны. Во-1-х, проверить бак (датчик может выйти из строя, или демонстрировать некорректные значения). Во-2-х, проверить топливопровод. Может быть, кое-где произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от нрава поломки. Время от времени бывает довольно просто поменять шланг под капотом.

Горючее может не поступать в камеру сгорания и из-за засоренного карбюратора либо форсунок на инжекторных моторах. Не считая того, случается так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть различными, но наиболее всераспространенная из их – перегрев бензонасоса. Естественно, идет речь о тех карах, в каких насос установлен под капотом (обычно, карбюраторные). Перегревается он в особенности нередко в летнюю жару.

Очередной вариант, хоть и весьма редчайший – бензин растерял свои характеристики (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машинка простояла более одного года. В данном случае довольно долить свежайшего горючего либо слить остатки, опосля чего же заправиться пригодным горючим.

Трудности в системе зажигания

  • Отсутствие искры на свечках зажигания либо влажные свечки. Это также очень всераспространенная причина, по которой не заводится движок. Проверить свечки можно и без помощи других. Для этого нужно иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не трудно.

Для этого необходимо вывернуть свечу, надеть на нее контактный провод и испытать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится поблизости сплава. Не плохая искра обязана быть «жирной» и броской. Если же искра слабенькая либо ее совсем нет, стоит приглядеться к контактам свечки. Может быть, они покрылись нагаром. В данном случае их нужно почистить наждачкой либо железной щеткой. Если и это не помогает, то стоит испытать поменять свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Здесь необходимо инспектировать уже бронепровода и даже катушку зажигания. К слову, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Лучше иметь запасной с собой (стоит копейки).

  • Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выворачивается наконечник. Опосля этого необходимо поворачивать ключ и конец провода держать около сплава. Обязана быть отменная искра.
  • Неувязка с замком зажигания. Случается так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. В особенности на старенькых карах. Естественно, необходимо знать, куда ее ставить вновь. Не считая того, могут перегорать предохранители. Потому постоянно стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он дешево, места не занимает, а спаленный предохранитель быть может не лишь предпосылкой того, что не работают, к примеру, повороты. Ужаснее, когда по данной причине не заводится ДВС.

Остальные вероятные неисправности

  • Проблемы со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее всераспространенной неувязкой тут являются пригоревшие пятаки (узреть можно лишь тогда, когда устройство разобрано).

Не считая того, от их могут отпаяться контакты. В данном случае при повороте ключа зажигания будет слышен лишь тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать очевидный железный щелчок. В дороге починить его навряд ли получится. Хотя ремонт дешевый и относительно легкий.

  • Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится движок кара, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но пуска не происходит, а провода аккума нагреваются либо даже от их идет дым, то стартер необходимо поменять.
  • Некорректно выставлено зажигания. Такое бывает опосля ремонта мотора. В данном случае следует обратиться к спецу.

Советуем также прочесть статью о том, что созодать, если стартер крутит, но движок не заводится. Из данной статьи вы узнаете о главных причинах, по которым мотор не запускается в этом случае.

  • Трамблер залит водой либо просто вымок. Такое бывает, к примеру, при езде по огромным, глубочайшим лужам. В данном случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечкам. Выход обычный: вытереть трамблер и отдать ему высохнуть.
  • Двигатель может не запускаться и поэтому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это широкая тема, которую в рамках данной статьи разглядеть будет трудно. Не считая того, по разным причинам могут на сто процентов залечь поршневые кольца и т.д.

Стартер, бендикс, втягивающее реле

Стартер сделан только с одной задачей, запустить двигатель, а потом спрятаться и отдыхать до следующего пуска. По сути это обычный, мощный электромотор, который «на старте» питается от аккумулятора, но у него есть несколько частей, которые могут выходить из строя, начнем от простого к сложному:

  • Проводка. Любой электромотор, и стартер здесь не исключение, питается электричеством (от АКБ), до него идут толстые высоковольтные провода. Бывает от времени, они либо протираются, либо повреждаются и их нужно заменить. Но бывает и банальная причина, а именно окислы в местах крепления. Достаточно почистить и работоспособность восстанавливается
  • Втягивающее реле. Если говорить просто, оно способствует зацеплению бендикса и маховика двигателя. Когда реле выходит из строя, тогда вы можете слышать щелчки (либо вообще может не происходить никаких звуков) — машина не заводится. Зачастую бывает — один раз запускается, другой нет, это уже первый признак выхода реле из строя. Нужно просто его заменить, зачастую оно крепится сверху стартера

  • Бендикс. Это специальная выдвижная шестерня, которая входит в зацепление с «зубьями» маховика и раскручивает его. Когда машина запускается, он убирается (при помощи втягивающего реле) из зацепления. Бывает — что бендикс выходит из строя, не смотря на свою простоту, это достаточно сложная система — либо ломает зубья, либо внутренности. И его просто нужно заменить.

По своему опыту скажу, что стартер достаточно прочная конструкция и в первую очередь проверяем контакты и провода.

Компрессия

Это уже самый тяжелый случай. Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает на давлении сгоревших газов – если давления нет, значит и работать не будет.

Все это контролируется компрессией — это максимальное давление воздуха в камере сгорания, который достигается в момент нахождения поршня в верхней мертвой точки, на также сжатия. Измеряется в атмосферах, нормальный параметр около 9-11 АТМ.

Если у вас машина не запускается, вы все проверили, и дошли до компрессии, а она можно сказать нулевая, то это говорит о двух ситуациях:

  • Прогорели клапана.
  • Прогорели поршни или компрессионные и маслосъемные кольца.

Такое бывает от некачественного бензина, либо от не правильно выставленного зажигания. Либо использования газомоторного топлива (зачастую, система подачи газа использует свое оборудование и его также нужно правильно настроить).

Если у вас компрессия никакая, то скорее всего, запуска двигателя – не будет. Нужно разбирать силовой агрегат и смотреть, если клапана это не так страшно, а вот если поршни, то они могут еще и стенки блока задрать, а это уже дорого.

ЭБУ

НУ и в самом конце, хочется сказать о ЭБУ (электронный блок управления), можно сказать это мозг современного автомобиля. Бывает он полностью выходит из строя, и тогда вы не сможете, не то что машину запустить, а она будет вообще безжизненная (ибо сейчас он может контролировать даже магнитолу).

НО выход из строя может быть и частичный, скажем, сгорела какая-нибудь дорожка. То есть не будет работать какая-нибудь система. Но при таком повреждении, скорее всего загорится CHECK ENGINE.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

В заключение, из своего опыта, проблемы с запуском в основном могут быть из-за топлива, аккумулятора, стартера, ГРМ и датчиков. Так что это нужно смотреть в первую очередь.

На этом заканчиваю, постарался простым и понятным языком разложить «по полочкам», сейчас вы хотя бы будете знать — куда смотреть. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Каждый когда нибудь стыкался с вопросом — почему не заводится машина. И скорее всего каждый сразу же обращался к знакомым механикам по телефону дабы получить хоть каки-то советы по устраниению возможных неполядок. Но найдутся и те, у кого нет таких знакомых. Что тогда делать, если ты попал в такую ситуацию. В данной статье разберем найболее распространенные причины, почему не заводится автомобиль. Читайте и внимайте всему, что написано, и наверняка эта информация вам пригодится, если не с вашей машиной, то с машиной знакомого или просто рядового автолюбителя.

Причина первая — сдох аккумулятор

Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте аккумулятор. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумулятора не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В этом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.

Бывает и так, что АКБ не до конца разряжена, а остатки энергии способны питать подсветку. Поэтому перестрахуйтесь и включите ближний или дальний свет, если он не горит, аккумулятор становится единственным ответом на вопрос: почему не заводится автомобиль.

Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии

Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки.

Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться:

  • от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту,
  • но при минусовых температурах он будет выше – от 14.9 до 15.8 вольт.

Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе?

Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию:

  1. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением).
  2. Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник – генератор переменного тока.

В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.

Причина вторая — не прокручивается коленчатый вал

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.

Возможные причины и их устранения

  1. Снижение емкости аккумуляторной батареи — Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна, замените батарею. Двигатель можно пустить «прикурив» от аккумуляторной батареи другого автомобиля
  2. Окисление выводов аккумуляторной батареи и клемм проводов, неплотная их посадка — Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином
  3. Заклинивание двигателя или навесных агрегатов — Отремонтируйте двигатель , замените насос охлаждающей жидкости, генератор, насос гидроусилителя руля
  4. Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика — Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик
  5. Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» — Зачистите и подтяните наконечники проводов. Неисправное тяговое реле замените
  6. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле стартера — Замените тяговое реле стартера
  7. Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ — При низкой частоте вращения замените изношенные узлы или стартер
  8. Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера — Замените якорь или стартер
  9. Пробуксовывание муфты свободного хода — Замените муфту или стартер

Как быть если напряжение не доходит до стартера

Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/»нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер

Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией.

Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер

Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания.

Когда при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока.

Потребление тока при запуске

Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя – от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях – до 175 ампер.

Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар.

Прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную – если и это не подействует, значит, двигатель заклинило

Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя. Правильное обслуживание автомобиля всегда продлит жизнь вашему стальному коню.

Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть:

  • слабый соленоид,
  • неисправный привод стартера,
  • поврежденные зубья маховика.

Когда привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен.

Причина третья — коленвал проворачивается, но двигатель не заводится

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно двумя сособами:

  1. при помощи индикатора работы свечи
  2. или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя.

Все равно нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).

Такой инструмент как Ignition System Simulator поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы.

Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания

Если электромотор работает, а коленвал не вращается, значит, нет сцепления с шестерней маховика. Причин несколько:

  1. Механический износ шестерни бендикса. Проверяется визуально. Ремонту не подлежит, только замена.
  2. Перегорело реле стартера. Контакты можно замкнуть вручную, если втягивающее заработает – причина найдена.
  3. Перегорел втягивающий соленоид. Проверяется непосредственной подачей питания на контакты.
  4. Втягивающий соленоид работает, а шестерня бендикса не перемещается. Возможная причина – механическая поломка вилки бендикса.
  5. Наименее вероятная причина – поломка вала стартера. Но такая проблема тоже встречается.

При данной неисправности нет возможности диагностировать одновременно весь узел, поэтому мы просто слышим шум вращающегося электромотора, и делаем вывод, что он исправен.

Причина четвертая, почему не заводится автомобиль — компрессия

Если вы знаете, что у вас есть искра и топливо, следующим шагом будет проверка компрессии. Для этого вам нужно совершить два шага:

  1. отвернуть свечи зажигания
  2. и, используя компрессометр, протестировать степень сжатия на каждом цилиндре.

Если сжатие является очень низким, то это верный признак того, что двигатель требует ремонта.

Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег.

Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 100 тыс. км, однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни).

Помните — несвоевренная замена ремня ГРМ является весомой причиной вывода из строя автомобиля. Следите за регламентом замены расходной части!!!

Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя.

Причина пятая — электропитание

Выясняя причины, почему не заводится машина, можно столкнуться также с неполадками электрики. В большинстве случаев они сводятся к окислению проводов. Открыв капот и осмотрев проводку, можно легко обнаружить окислившиеся участки.

Это могло случиться в следующих случаях:

  1. первую очередь из-за некачественной изоляции,
  2. а также контакта с влагой.

Проехали на скорости по глубоким лужам? Это также могло стать причиной попадания жидкости на проводку и дальнейшего ее окисления.

Решить проблему можно подручными средствами. Достаточно зачистить проблемные участки проводов избавившись от ржавчины и налета.

Внимание! Не забудьте снять клеммы с аккумулятора

Убедившись в возможности завести автомобиль, провода необходимо хорошо заизолировать. В дороге это можно сделать с помощью обычной изоленты. В дальнейшем старайтесь избегать прямого контакта электрики с влагой.

Также следует помнить, что причина, почему машина плохо заводится или не заводится вообще — перегорание плавких предохранителей, ответственных за исправную работу всех элементов системы зажигания. Соответственно необходимо перепроверить все предохранители, которые связаны с запуском двигателя.

Причина шестая — система подачи топлива

Если с электропроводкой все нормально, то причина может крыться:

  1. в неработающем топливном насосе,
  2. забитых трубках,
  3. топливном фильтре,
  4. в нестабильной работе дроссельной заслонки или карбюратора.

Самое простое в данном случае — это самостоятельно попытаться поменять топливный фильтр, возможно он забит настолько, что топливо через него не проходит. В инжекторных двигателях проверить работу топливной довольно сложно без определенных навыков, там нет подсоса топлива, с помощью которого можно подкачать бензин.

Есть много случаев из жизни, когда начинающие, или даже опытные водители не могут правильно диагностировать причину поломки и берутся разбирать трамблер или карбюратор, тогда как проблема кроется совершенно в другом.

Отсюда можно извлечь простое правило — если вы не знаете почему не заводится машина, то лучше всего попытаться завести ее с толкача и поехать в ближайшее СТО

Неисправность топливного насоса — одна из причин, почему не заводится автомобиль

Когда вы поворачиваете ключ зажигания в первое положение, вы должны услышать работу насоса:

  • создаётся шум в течение нескольких секунд для создания давления топлива,
  • затем шум исчезает.

Если вы не слышите его, это может означать, что топливный насос или схема не работают.

Автомобили очень чувствительны к определённому давлению топлива. Если давление не соответствует необходимым параметрам, то это вызывает заметные проблемы в работе или двигатель вообще не запускается. Чтобы проверить давление топлива, нужна специальная аппаратура. Поскольку вы работаете с легковоспламеняющимися жидкостями, то такого рода работы могут быть весьма опасны, поэтому если вы не знаете, что вы делаете, вы должны оставить этот шаг и обратится в автомастерскую.

Причина девятая — топливный фильтр

Если топливный насос работает нормально, но топливо по-прежнему не попадает в двигатель, проблема может быть в забитом топливном фильтре. Вы должны менять топливный фильтр каждые 10-20 тысяч километров (зависит от марки и модели автомобиля). Читайте самые важные и интересные новости в мире авто на нашем сайте и будьте всегда в курсе всех событий и новинок.

В случае засора в топливном фильтре диагноз один — его замена

В случае, если всё вышеперечисленное проверено и работает исправно, то Вам, к сожалению, прямой путь в автосервис, так как другие элементы топливной системы уже проверяются специальным диагностическим оборудованием.

Забитый фильтр грозит неприятностями в управлении – он пропускает меньшее количество топлива, чем необходимо для нормальной работы двигателя. Это, как следствие, грозит остановкой машины и даже поломкой двигателя. Загрязнение также способствует поломке других деталей – забивает топливные форсунки и клапаны.

Симптомы забитого топливного фильтра:

  1. существенный перерасход горючего;
  2. двигатель плохо запускается;
  3. уменьшается его мощность – отсутствует тяга, автомобиль плохо ускоряется (особенно при движении в гору);
  4. резкое ускорение грозит обернуться заглохнувшим движком;
  5. на холостых оборотах наблюдается неравномерная работа мотора;
  6. может происходить самопроизвольное торможение машины без участия водителя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *